Усилитель на lm3886 отзывы

Усилитель на lm3886 отзывы

“Каждый радиолюбитель обязан собрать усилитель на LM3886 или TDA7294” (найдено на просторах интернета)”

Понадобился мне усилитель. Да и не один, а целых четыре. Для биампинга. Чтобы простой и надёжный. И недорогой =). В закромах лежали когда-то купленные чипы LM3886, поэтому выбор был очевиден. Перелопатил кучу форумов в поисках рецепта приготовления. Схем включения достаточно много, начиная от классических даташитовских, и заканчивая гейнклонами и мауро. Наткнулся на любопытную ветку на веге – Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 — второй заход, почитал отзывы и решил повторить с небольшими изменениями. Первая часть схемы представлена ниже.

Инвертирующее включение с входным буфером на AD825. На вегалабе ветка вызвала бурное обсуждение и споры с переходом на личности, в итоге была снесена в отстойник. Желающие могут пройти по ссылке выше и почитать. Для нежелающих – небольшое резюме касательно схемы 🙂 Конструкция представляет собой моноблок, выпрямитель и фильтр блока питания собраны на ПП усилителя, цепи питания имеют минимальную длину. Элементы С1-С5, R2-R6 образуют снаббер, выполнен на smd-элементах. Фильтр БП наборный, вместо 2 больших банок – несколько маленьких, и это связано в первую очередь с габаритами платы и самих банок фильтра. В сумме 8.000uF в плечо. В оригинале немного больше, но это не критично. Я не сторонник десятков тысяч в фильтре. Ближайшие к lm-ке электролиты должны быть ультра-лоу-еср максимального качества (Panasonic FC, FM). С электролитами общего назначения будет скорее всего хуже. Я для успокоения души ставлю FC серию, с остальными электролитами не сравнивал. Питание ОУ реализовано на стабилитронах, этого достаточно и нет необходимости ставить интегральный стабилизатор. Лишние детали. Цепь Mute запитана от «чистой» шины -15V, соответственно пересчитаны номиналы RC-цепочки. Вся обвязка AD и LM выполнена опять же на smd-элементах, для экономии места.

Печатная плата ниже. Разводка немногим отличается от оригинала, сделал так, как нравится мне. Не мог удержаться от изобретения собственного велосипеда )

Плата односторонняя, чтобы можно было выполнить ЛУТ-ом, размеры 120мм х 50мм. Силовые и сигнальные цепи максимально коротки. Земли также физически разделены на силовую и сигнальную. Трассировка выполнена на нижней стороне платы, верхний слой может быть стравлен или оставлен в качестве экрана. Хочется заводской вариант платы, двухсторонний, с маской/шелкографией, но после запуска прототипа.

Сборка начинается с установки и пайки smd резисторов и конденсаторов на нижней стороне ПП, затем резисторы, стабилитроны и диоды Шотки на верхней стороне, и последними электролиты. Я сразу собирал 4 платы, для биампинга ). На фото не хватает трёх резисторов, где-то едут =).

Вот готовые 4 канала 🙂

Идём дальше. Вторая часть схемы – сетевой фильтр, трансформаторы питания, регулятор громкости и выходные фильтры.

Сетевой фильтр – элементы C1-L1. L1 — синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А. C1 – помехоподавляющий, тип X2, ёмкость – 0,47-1uF. Фильтр можно собрать навесным монтажом на сетевом разъёме XP1, а можно собрать на печатной плате. Я собрал навесным.

Выходной фильтр – их два, по одному на канал. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф — 18(22) ом. Конденсатор — любой пленочный, резистор — любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное). Для чего он нужен и нужен ли вообще, можно прочитать тут: Цепь Цобеля и RL цепь на выходе. В целях экономии времени собрано также навесным монтажом.

Трансформаторы – TALEMA 55122-P1S2, 50ВА, 2х18В, на каждый канал – свой трансформатор. Вот такие замечательные трансформаторы приехали с tme.eu.

Переменный резистор – сдвоенный, сопротивлением не выше 10 кОм, максимального качества (Alps к примеру). Разделительная емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и «разгрузке» источника питания усилителя.

Макет собирался на шасси в корпусе от какого-то тюнера. Фоток не осталось, потому как собирался “по быстрому”. Так и остался там, пока не был разобран и все 4 платы уехали в Казахстан. Между тем, схема стала настолько популярной, что приняли решение сделать заводские платы, с маской и шелкографией.

На вегалабе тем временем схема была немного “твикнута”. Не инвертирующий вход LM3886 посажен на землю, в ООС буферного ОУ паралельно резистору установлена ёмкость в 10pF, и немного пересчитаны номиналы схемы. В фильтре БП я оставил по 9900 uF в плечо. Актуальная схема ниже.

Печать немного изменилась ) Размеры уменьшены до 50mm x 100mm, переразведены входные цепи, сверху на верхнем слое залит земляной полигон.

Заказаны заводские печатные платы, маска синего цвета, белая шелкография, толщина меди 35 мкм. Фото ниже. Качество изготовления просто класс, ничего не перепутано =)

Пока рассматривал платы со всех сторон, приехала комплектация с диджикея. Можно и собирать.

Сборка не сложна, в целом проходит в два этапа с перекуром: сначала паяем smd элементы, затем все выводные. Долго не мог сесть за паяльник, в силу ряда причин и собственной лени. Затем собрался и спаял грубо говоря за вечер.

Радиатор и LM. Тут есть один момент. Для того, чтобы ровно распаять LM-ки, сначала сверлим в радиаторе отверстие (под резьбу M3 диаметр сверла – 2,5мм) для крепления микросхемы, прикручиваем микросхему к радиатору, монтируем на плату. Чертёж разметки под радиатор — ниже.

Нарезаем резьбу М3, монтируем микросхемы на радиатор. Мне попались микросхемы с корпусом TF (изолированные), соответственно использовать слюду или термопрокладку не надо.

Прихватываем в нескольких точках ноги, снимаем микру с радиатора и пропаиваем ноги с двух сторон платы. Также в нижней части радиатора сверлим два отверстия М3, чтобы прикрутить сами радиаторы к днищу или монтажной плите. Это необязательно, но так надёжнее :). Фото не делал, ввиду очевидности процесса.

Также был собран рабочий макет, на фанерке.

Оба канала запустились сразу же, после подачи питания. Щелчков при включении / выключении нет. Специально повесил динамик на выход, чтобы посмотреть, есть ли фон, как оказалось, фон отсутствует. Пробовал по разному, с подключённым источником и без, на разной громкости. Результат удовлетворил.

Измерений параметров я не проводил, благо того, что они уже измерены и выложены на форуме, а также на сайте у Аудиоманьяка. Вылавливать блох, измеряя, что изменилось от замены одного типа резистора или конденсатора на другой, я не стал. Единственное, попробовал поиграть с разными ОУ на входе, звук понравился с OPA132. Но по итогу оставил AD825. Ну и естественно, пощупал осциллографом выход с плат, на отсутствие генерации. На собранных мною 12-ти платах возбуда не обнаружено. Картинки заснять я не додумался, но “мысль зафиксирована”. Постоянка на выходе лежала в пределах от 11 до 18мВ. И на мой взгляд, необходимости в выходном RLC фильтре нет.

В общем, повторяемость у схемы отличная. И стоимость не кусается, нет дефицитных, трудно доставаемых деталей. Собрать при желании можно за выходные. Лично мне звук понравился, пару плат поселилось в заводском корпусе. Также было собрано несколько копий для друзей и знакомых. Самая простая реализация. Собственно, комплектация получилась такой:

Общая схема такая:

Итальянский корпус 1NPS02PN (modushop). Собирается нормально, но есть некоторые нюансы, доводятся до ума болгаркой и напильником =). Да, кстати, обязательно берите в комплекте с корпусом шасси, как на фото ниже. Во первых, уже есть много отверстий с шагом 10х10мм, удобно компоновать платы, трансы, и прикручивать их. А во вторых, нижнюю крышку дырявить не придётся, винты торчать не будут. Особенно актуально, если вдруг необходимо подвинуть что-то, а новое отверстие сверлить не хочется.

Первым делом размечаем нижнюю крышку и прикручиваем ножки. Да, ноги, которые идут в комплекте с корпусом – никуда не годятся. Им на замену были куплены алюминиевые ножки китайского происхождения, чёрного цвета, глянцевые.

Далее – дизайн передней / задней панели и компоновка . Имея на руках сам корпус и чертежи, скачанные с modushop, нарисовал 3D модель корпуса (на будущее). Дизайн передней панели. По центру ручка регулировки громкости, слева – кнопка включения. Над кнопкой – светодиод для индикации состояния усилителя (вкл/выкл). Спартанский стиль. Минимализм нынче в моде. Надписи под лазерную гравировку.

Разместил разъёмы на задней панели. Пришлось их сдвинуть относительно центра, дабы иметь нормальный внешний вид.

Получил панели с гравировкой и фрезерованными отверстиями. К слову, лазерная гравировка обошлась ровно в 5 раз дешевле, чем шелкография (если считать, что панель делалась в единичном экземпляре). На задней панели надписи не гравировал, т.к специалисты сказали, что цвет гравировки будет отличатся от передней панели, т.к материал – сталь. Теперь жалею, надо было всё-таки попробовать.

Многие ошибочно полагают, что в названии “М30” цифры – это мощность. На самом же деле это не так. Были названия и соната, и сюита, и камертон, и ещё какие-то, не помню уже. Однако всё это очень пафосно, было решено присвоить букву и пару цифр. Как в армии. И ниже обычная надпись – “Stereo Amplifier”, потому как наносить надписи типа хифи или хиенд считаю признаком дурного тона :).

Читайте также:  Как отключить защиту протект в браузере яндекс

Вариантов компоновки несколько. Можно расположить платы так, как показано на рисунках ниже.

Как видите, свободного места много, можно ещё пару каналов запихнуть в корпус + приятные фишки типа ДУ, селектор входов и так далее. Я выбрал вариант слева. Прикидываем, как это будет смотреться в реальном корпусе.

Для крепления РГ были заказаны уголки из стали толщиной 1мм. На будущее, лучше всего делать уголки из 2мм стали. Вал потенциометра связан со штангой и ручкой регулятора через алюминиевую муфту. Такое решение не очень хорошее, нужно очень точно совместить осевые линии валов, зато недорогое, отрегулировать положение потенциометра можно. Штанга – стальная трубка диаметром 6мм.

Далее подпаиваем входные / выходные провода к платам и РГ, размещаем платы и трансформаторы, прикручиваем всё это к шасси.

Припаиваем на вход конденсаторы. У меня были запасы полипропиленовых радиальных конденсаторов “ERO” 0,47uF (lf; не помню, откуда). Также для эксперимента на макете пробовал ставить всё, что было под рукой – и К73-17, и даж К10-17 извратился поставить, Epcos, Wima, Rifa. С керамикой звук мёртвый, с металлоплёнкой – резковат. Оставил ERO.

Временно закрепил конденсаторы стяжкой. По дилетантски, потом заменил на скобу. Обратно собираем корпус, припаиваем сигнальные провода ко входным и выходным разъёмам, а также питающие провода к сетевому разъёму через предохранитель. Предохранитель рекомендую ставить всегда. Также окончательно монтируем штангу РГ. Сигнальные земли соединяются на кронштейне крепления РГ (на фото виден болт с шайбой). RLC фильтр я не ставил.

На передней панели разместились кнопка включения питания и светодиод для индикации питания. Насчёт кнопки есть несколько решений – либо кнопка с фиксацией положения, самый простой вариант, либо либо без фиксации. Второе решение более изящно, что-ли, однако требует наличия “дежурного БП”. В этом варианте упростили, поставили обычную кнопку с фиксацией. Кнопка крепится к панели на винтах-стойках М3, для возможности регулировки вылета колпачка. Отррегулировал, чтобы ничего не шаркало и не затиралось.

С колпачками для кнопки были проблемы, готовые варианты были колхозными. Диаметр колпачка 10мм, цвет чёрный. Как оказалось, найти такие поштучно – проблема. Либо покупай мешок (100 штук). А хуже всего, что этот мех так и останется лежать. С кнопкой помог товарищ на работе, выточил из нержавейки. Полировка, покраска + слой лака, чтобы краска не стиралась. Есть ещё одно решение для кнопок — полированные валы, которые используются для сборки станков ЧПУ и 3D принтеров. Диаметры валов там разные, 6-8-10-12мм и так далее. Продаются как в Китае, так и у нас. Можно напилить каких угодно кнопок разного диаметра. Светодиод запитан от +15В (через гасящий резистор) одного из каналов усилителя. Синего цвета, ибо мой любимый цвет 🙂

Ну и пару фот собранного девайса, для полноты картины 🙂

Получилось так, как получилось. Что-то можно было сделать лучше либо по другому. Можно ещё добавить сетевой фильтр (или хотя бы кондер между первичными обмотками трансформаторов), и светодиод запитать по-другому, потому как ёмкости на БП разряжаются медленно, и светодиод точно также медленно гаснет. Сам процесс и результат мне понравился, такое и не стыдно показать людям и в стойку поставить.

Технические характеристики усилителя:

Темы поддержки на форуме:

Статья самого автора, там же возможен и заказ набора:

Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff здесь.

Электрическая и доработанная схемы в формате [.pdf]

Автор проекта: Audiomaniac

49 комментариев: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием от Audiomaniac (50 Вт/4 Ом)

а радиаторы взяты слабые (для 50 вт.) от советского конструктора УНЧ-20 вт. на кт805а которые разогревают не хило эти радиаторы.

вы будете смеяться. Но в усилителе АВ мощность в нагрузке – в разы больше тепловой мощности, высаживаемой в радиаторах. Для 100-ваттного усилителя с током покоя 100мА хватает радиатора с ладошку.
Так что все здесь по науке. Не рвите сердце без нужды.

Сравнивать кт815 с могучей микросхемой на толстой медной подошве некорректно, слишком разные у них тепловые сопротивления. Поэтому микросхема рассеет в виде тепла 20 ватт спокойно, а 815 превратится в уголек.

это мне известно без всех этих подробностей, моя суть первого коментария относиться к этой строке (Выходная мощность: 50 Вт/канал (определяется площадью радиатора);) которая написана в начале статьи. Это как мощность может определяться площадью радиатора. поясните пожалуйста, может я не знаком с таким методом расчёта мощности

Если на пальцах, то площадь радиатора выбирается как 10-12 кв см на ватт тепловой мощности. На 100 ватт выходной мощности на канал при кпд усилителя АВ класса 70 процентов, 30 ватт высадится в виде тепла, значит, 300- 360 кв см нужен радиатор , 720 кв см на весь усилитель. Это если грубо прикидочно. Точнее можно узнать нагрузив усилитель и измерив реальную температуру радиатора.

Сложность расчета ещё и в том, что тепловая мощность усилителя АВ класса сильно гуляет в зависимости от выходной и при максимальной скажем, 100 ватт мощности тепловая уже снижается, а самое большое тепловыделение ваттах примерно на 40. Под эту мощность и считается радиатор.

Регулятор громкости в данной схеме по совместительству выполняет функцию фильтра ВЧ. Частота среза будет меняться в зависимости от положения движка регулятора громкости.Максимум ослабления НЧ спектра будет при минимальной громкости.

Точно подметили, звук внизу будет сильно меняться с положением ручки. Не хватает добавочного последовательного резистора, снижающего этот дурной эффект.

Либо применить “классическую” схему включения регулятора, когда сигнал на вход усилителя снимается с движка переменного резистора. Постоянную составляющую на выходе УМ можно уменьшить включив последовательно с R15 конденсатор 5 – 10 мкФ.(желательно неполярный).

ну да, полезное решение, хотя АД825- прецизионный , там доли милливольт на выходе, на общий сдвиг на выходе мало повлияет. Ставить в пару к бытовой микросхеме такое чудо техники. как супер-опер, мне почему-то жалко. Словно английский лорд в роли кучера . Лошадь от этого быстрее не побежит.

“…емкость для РГ номиналом 10 кОм оптимальна в пределах 0,47-0,68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20 Гц, который ослабляет инфразвуковой мусор.”(с)
Какая прелесть, как всё просто оказывается – бац, емкостишку с дулькин **ен на 10-килоомный Alps, и дело в шляпе – мусор отфильтрован. А той шляпе известно, что на входе усилителя при таких величинах С и R фактически образуется дифференцирующая цепь, вносящая в сигнал свой “мусор”, на 20Гц крутящая фазу на 60 градусов, или она, эта шляпа, посчитать простейшее не в состоянии Ах,да! Ниже 40Гц музыки нет, – голосят “аудиоманьяки”. Ну так на 40Гц уже 40-градусный заворот кишок. А на 80Гц, на 100, где для многих всё мясо? Там чуть получше, но тоже не айс – от 18 до 23. Ерунда , – скажете? А что тогда для вас не ерунда?! Эта ерунда складывается с ерундой в ваших АС. А отсюда и звучит из них всякая ерунда. Так зачем, позвольте вас, господа слухачи, спросить, все эти рассуждения о тысячных долях процента искажений усилителя и мусоре, поступающем от источника, если на входе усилителя стоит мусорная яма?
При входных 10кОм емкость конденсатора должна быть не менее 10uF; или лучше 2,2uF на 50кОм (если говорить об МКР и Alps). А для борьбы с мусором инфранизких частот есть иные способы.

А правда, что при использовании пассивых фильтров, НЧ-составляющая тормозится и чуть отстает от ВЧ?

Мастер обзоров

Обновлено: 8 сентября 2018

Совсем недавно я выкладывал обзор регулятора громкости и вот сегодня продолжение серии обзоров, посвященных всякой разной аудиотехнике и речь пойдет об усилителе мощности на базе довольно популярных микросхем LM3886.

В качестве вступления должен сразу сказать, что я не являюсь аудиофилом и по большому счету для меня на первом месте стоит материал, который я слушаю чем аппарат, при помощи которого я это делаю. Но это совсем не значит что мне все равно при помощи чего воспроизводится музыка, просто для меня это вторично.
Также в этом обзоре не будет фраз вида — воздушная середина, прозрачный верх, упрямый бас, мутноватая сцена и т.п, для меня усилитель это просто усилитель, у которого только одна задача, усилить звуковой сигнал с минимальными вносимыми искажениями.

Вообще отчасти я и перестал обращать внимание на аппаратуру потому, что процесс совершенствования бесконечен, всегда будет что-то немного дороже, но лучше, мощнее и конца этому нет и я не хочу перейти в категорию людей, которые вместо музыки начинают прогревать стойки под колонки, слушать USB кабели, покупать к этом кабелям подставки и т.д.

Читайте также:  Почему на айфоне работает только один динамик

Ну и кроме того, в обзоре будет много разных компонентов с фирменной маркировкой, Dale, Nichicon, Wima, Omron, но я не могу гарантировать ни то, что это оригиналы, ни то, что это подделки. В данном случае для меня это просто красивые детальки 🙂

Подкупил меня данный усилитель четырьмя вещами:
1. Ценой
2. Весьма лояльными отзывами о микросхемах LM3886.
3. Тем, что это набор для сборки, а не готовое изделие.
4. Красивым внешним видом.

Ну вот как пройти мимо такого красавца?

Из технических характеристик было указано только это:
Напряжение питания: допустимый диапазон от 2х15 В до 2х28 В (относится к выходному напряжению трансформатора, например 25-0-25)
Сопротивление нагрузки: 4-8 Ом
Выходная мощность: макс. 68 Вт + 68 Вт
Размер платы: 155 мм * 80 мм

Исходно комплект идет без радиатора, трансформатора и входных фильтрующих конденсаторов, при этом на странице товара есть ссылки на:
1. Трансформатор 200 Ватт с обмотками 2х25 + 2х15 Вольт
2. Радиатор
3. Конденсаторы фильтра
4. Плату с переменным резистором
5. Переменный резистор без платы

Кроме того, вроде как можно заказать даже собранную плату, с доплатой около 4 долларов.

В итоге я получил довольно неплохо упакованный пакет, где по идее лежало все необходимое.
Набор включает в себя:
1. Печатную плату
2. Комплект компонентов для сборки
3. Монтажный чертеж

Порадовала монтажная карта, где не только указано куда ставить компоненты, а внизу приведена расшифровка кодового обозначения резисторов в привычные, которые и указаны на карте.

Печатная плата внешне изготовлена на 5 баллов, есть маска, шелкография, покрытие дорожек. Пожалуй нет только указания номиналов компонентов, но для этого есть подробная монтажная карта.
Судя по маркировке, данная версия платы разработана в мае этого года, но в данном случае это вполне может быть и дата выпуска партии.
Также на плате имеется маркировка наименования набора — 3886AMP DC Servo.
Комплект компонентов разделен на две части, основная, куда входят конденсаторы, микросхемы, терминалы, реле и дополнительный пакет, где находятся резисторы и пара диодов. Основная часть компонентов просто свалена в кучу, но ничего в процессе доставки не пострадало.
В рассортированном виде все выглядит немного понятнее.
Честно говоря я был даже удивлен, что у компонентов не то что не было повреждений, а даже выводы не погнулись в процессе перевозки.

Переходим к сборке, а так как она содержит много банальностей, то лучше уберу ее под спойлер.

Я не считаю себя профессионалом в сфере аудиоусилителей, но судя по схемам подобных усилителей могу предположить что:
1. 5534 является входным буферным усилителем.
2. OP7 работает в схеме балансировки нуля на выходе LM3886

При этом к 5534 дали две панельки и гурманы могут попробовать различные типы операционных усилителей.

Вот я и подошел к последнему этапу сборки данной платы, собственно усилителям мощности, LM3886.
Также не берусь судить об оригинальности данных компонентов, потому просто приложу их фото. Усилители выполнены в полностью изолированном корпусе, вроде встречал вариант поставки с неизолированным корпусом, искал информацию на странице продавца, но не нашел, возможно перепутал с другим.

Зато у данного продавца указано, что можно выбрать из двух вариантов формовки выводов, стандартная под вертикальную установку и альтернативная, под горизонтальную. По умолчанию высылается первый вариант, для второго надо указать это в комментарии к заказу.
Краткие технические характеристики LM3886. Из указанных характеристик следует, что максимальная мощность составляет 68 Ватт при сопротивлении нагрузки 4 Ома и напряжении питания +/-28 Вольт или 50 Ватт при 8 Ом и +/-35 Вольт питании. В моем случае использовалась недорогая акустика мощностью порядка 20 Ватт и сопротивлением около 3.5 Ома.
Для установки LM3886 обязательно нужен радиатор и дело не только в том, что он им нужен в любом случае, а в том, что для правильной установки надо сначала привинтить микросхемы к радиатору, а лишь затем припаять их к плате.
Я использовал уже известный по другим обзорам радиатор, для данного усилителя он несколько маловат, примерно раза в два, но так как я не планировал гонять усилитель на большой мощности, то для эксперимента более чем достаточен.

Сначала размечаем и сверлим в радиаторе отверстия для крепления микросхем.
Затем привинчиваем микросхемы к радиатору, но пока без теплопроводящей пасты. На данном этапе главное их выставить так, как они будут стоять в готовом изделии. После установки запаиваем микросхемы. Я обычно фиксирую припоем один вывод, потом проверяю ровно ли все стоит и запаиваю остальные выводы.
Откручиваем радиатор, наносим теплопроводящую пасту и устанавливаем его обратно, затягивая крепежные винты уже как положено. В комплекте были винты двух размеров, по задумке надо было использовать длинные с мелкой шляпкой под шестигранник, но в процессе нарезки резьбы мешали ребра радиатора и я в итоге взял более короткие винты с большой шляпкой под крестовую отвертку, шайбы в этом случае не нужны.
Вот собственно основная часть и собрана, после этого можно промыть плату от следов флюса и заодно проверить, все ли контакты запаяны.
В процессе я дополнительно не использовал флюс, более чем хватало того, что был в припое. Плата паялась просто отлично, кроме того все компоненты были относительно новыми и также паялись без проблем. Обычно я при сборке устройств сначала набиваю плату компонентами, попутно загибая выводы, но в этот раз выводы загибать не стал, откусывал почти в плоскость платы, потому монтаж выглядит немного аккуратнее. После полного окончания сборки скорее всего покрою плату лаком Пластик-70 для защиты от возможного окисления.
Но у меня еще оставался открытым вопрос насчет конденсаторов фильтра питания. Насколько я понимаю, здесь нужны были конденсаторы порядка 10000-15000 мкФ на напряжение 35 Вольт, но у меня таких дома нет, а те что я заказал, еще в пути.
В итоге нарыл дома две пары конденсаторов, 4700 мкФ отечественного производства и 10000мкФ импортные. Оба типа на 25 Вольт, но наши более старые.
Ради интереса сначала измерил их характеристики и довольно предсказуемо остановился на варианте с импортными, хотя в процессе заметил любопытную вещь, у наших параметры имеют меньший разброс, чем у импортных.

А так как в мои планы совсем не входит использовать данные конденсаторы с этим усилителем на постоянной основе и потому укорачивать им выводы не хочется, то я просто загнул их после того как припаял.

Вот и все, по сути здесь не хватает только трансформатора питания, кроме того жаль что радиатор не черненый, смотрелось бы куда как лучше.
Перед тем, как перейти к тестам, проверкам и прочему, должен сделать отступление. Я очень предвзято отношусь к "микросхемному" звуку и скорее всего не заказал бы подобный набор если бы не положительные отзывы в интернете. А вообще мое знакомство с усилителями на микросхемах закончилось очень давно, наверное лет так 20 назад, если не больше и последний не дискретный усилитель, который я собирал, показан на этом фото. Здесь он в полусобранном виде и в дело так и не пошел.
Кстати, не так давно я в комментариях показывал усилитель для сабвуфера, каково же было мое удивление, когда я случайно нашел еще один, почти полностью собранный, даже забыл что делал их два 🙂
А вот так по задумке должен был выглядеть усилитель из обзора, только установленный в корпус. Впрочем я этот усилитель встречал в продаже в готовом виде, как по мне, то смотрится отлично. Жаль только что с Тао очень дорогая доставка тяжелых вещей типа корпусов для аппаратуры 🙁

Обычно первое включение рекомендуется проводить с трансформатором, в цепь первичной обмотки которого включена лампа накаливания, что позволяет избежать некоторого количества проблем из-за КЗ на плате, а если усилитель дискретный, то бывает что первое включение производят без оконечных транзисторов.
В моем же случае все было немного проще, я использовал очень маломощный трансформатор, выходное напряжение обмоток 2х24 Вольта, но мощность не более 20 Ватт, потому в случае КЗ у него бы просто просело выходное напряжение за счет высокого сопротивления обмоток.
В итоге после подачи питания засветился светодиод, через три секунды включилось реле и все, усилитель готов к работе.
Кстати по поводу подключения. Рядом со входным клемником есть еще один, это выход на светодиод индикации включения, он включен через резистор 4.3 кОм к выходу стабилизатора 24 Вольта. Кроме того, из четырех крепежных стоек с общим проводом платы связаны только две, одна показана здесь, а вторая находится около выходной клеммной колодки. при этом помечена как заземления только показанная на фото, да и мне как-то казалось, что лучше соединять с корпусом в одной точке, а не двух, будьте внимательны.
Ну а дальше я подключил к усилителю показанный ранее регулятор громкости, пару колонок (на фото пока подключена только одна) и источник, в роли которого выступал мелкий плеер Transcend. Понятно что все это выглядит несколько. смешно, но что есть. Потом в качестве источника был компьютер, но по большому счету глобально это ничего не изменило.
Выше на фото видно что подключен только один выход, собственно я и включил просто ради интереса, но был несколько удивлен насколько хорошо все работало. Грелось правда всё это также весьма заметно, на втором термофото видно, что заметно больше греется левая микросхема, собственно этот канал и был нагружен.

Читайте также:  Поиск дубликатов фото mac

Но послушав так музыку некоторое время я нагрузил и второй выход, и все продолжало работать, даже весьма неплохо, конечно с учетом малой мощности трансформатора, простой акустики и "источника". После примерно 15 минут работы с приличной громкостью и двумя нагруженными каналами максимальную температуру имел уже трансформатор и от него начал идти не очень приятный запах, зато микросхемы разогрелись примерно одинаково.

Я конечно понимаю, что для обеспечения музыкальной мощности в 20 Ватт совсем необязательно чтобы такую мощность имел и трансформатор, но то, что я получил довольно мощный и качественный звук, само по себе немного удивило. По ощущениям суммарная мощность в нагрузке составляла никак не меньше 30 Ватт, но это на музыкальном сигнале, с синусом конечно все было бы по другому.
Кстати, производитель рекомендует для этого усилителя трансформатор мощностью порядка 150 Ватт, но при этом дает ссылку на 200 Ватт вариант. На мой взгляд больше 150 Ватт брать трансформатор просто не имеет смысла.

Скажу откровенно, изначально я подключил плеер просто для того, чтобы проверить, усилитель вообще хоть как-то работает или нет, но в итоге выключил я музыку часа через полтора, реально увлекся 🙂

Естественно мощность этого мелкого трансформатора никак не подходит для тестов и я подключил трансформатор ТПП270, первичная была соединена под 240 Вольт, выходная под максимально возможное, паспортная мощность трансформатора 57 Ватт, но зная довольно неплохое качество наших трансформаторов можно спокойно нагружать и больше.
В итоге я получил без нагрузки напряжение на конденсаторах фильтра было 26 Вольт, потому они работали с небольшим перегрузом.
Здесь я музыку слушал уже заметно дольше, несколько часов на весьма приличной громкости, температура корпусов микросхем была около 62 градусов, трансформатор был немного теплый.

Ладно, идем дальше, надо ведь хоть как-то протестировать его с применением приборов.

Для начала два теста, измерение постоянного и переменного напряжения на выходе. Первый тест показывает правильность работы схемы установки нуля, при помощи второго я хоть как-то попытался оценить уровень шумов на выходе при закороченном входе. Понятно что второй тест ничего особо не говорит, но все таки может пригодиться.
1, 2. По постоянному току на выходе мультиметр показал ноль.
3, 4. По переменному около 0.3 мВ. Кстати должен сказать, что усилитель действительно немного шумит, причем это именно шум, а не фон 100 Гц, но услышать его можно только примерно в 10-15см от ВЧ динамика. Фон 100 Гц вообще не прослушивается.

После этого я проверил как усилитель ведет себя с синусоидой на входе и при разном сопротивлении нагрузки. Резисторов 4 и 8 Ом у меня как-то дома не оказалось, потому тесты проходили с мощными резисторами 10 Ом, в результате я имел три тестовых сопротивления нагрузки, 3.3, 5 и 10 Ом, Кстати акустика у меня имеет сопротивление около 3.5 Ома, потому я и проводил тест и с сопротивлением 3.3 Ома как наиболее ближайший к реальному.

1. Нагрузка 3.3 Ома, размах перед ограничением, выходное напряжение 10.94 Вольта, входное (постоянное) 19.55 Вольта, расчетная мощность на выходе — 36 Ватт
2. Нагрузка 3.3 Ома, начало ограничения, выходное напряжение 11.46 Вольта, входное (постоянное) 19.35 Вольта, расчетная мощность на выходе — 39 Ватт. Сначала обрезается нижняя полуволна, при дальнейшем увеличении входного напряжения обрезаются обе полуволны.
3. Нагрузка 5 Ом, размах перед ограничением, выходное напряжение 12.505 Вольта, входное (постоянное) 21.1 Вольта, расчетная мощность на выходе — 31 Ватт
4. Нагрузка 10 Ом, размах перед ограничением, выходное напряжение 14.08 Вольта, входное (постоянное) 23.5 Вольта, расчетная мощность на выходе — 20 Ватт
В принципе декларируемая и измеренная мощность примерно совпадают, проблема с получением полной мощности была в низком напряжении питания.
Более удобный график, тем более что здесь есть тест при сопротивлении нагрузки 6 Ом, что близко к моим тестовым 5 Ом.
Согласно данному графику при напряжении питания 21 Вольт и сопротивлении нагрузки 6 Ом выходная мощность должна быть около 26 Ватт, у меня при 5 Ом получилось 31 Ватт.

Если с синусом все было красиво, то вот прямоугольник совсем не порадовал, во всех тестах есть выброс на переднем фронте сигнала. Я бы несколько удивлен и потому даже включил второй канал осциллографа чтобы видеть что происходит на входе усилителя, желтый цвет осциллограммы — вход.
1. 3.3 Ома нагрузка, напряжение на выходе — 9.2 Вольта
2. 5 Ом нагрузка, на выходе 9.8 Вольта
3. 10 Ом, на выходе 10.4 Вольта
4. Без нагрузки.

Старался подбирать такой размах выходного напряжения, чтобы он был ближе к максимальному, при дальнейшем увеличении водного сигнала форма приобретала вид нормального прямоугольника, если еще повышать напряжение, то срабатывала защита усилителя. Оба канала вели себя полностью идентично.
Вроде относительно недолго тестировал, а микросхема тестового канала успела прогреться до примерно 100 градусов.

Ну а после всего этого я решил поэкспериментировать с программой RMAA. Вообще знаю я об этой программе почти с самого ее появления, но так как усилителями не занимался много лет, то в реальном использовании столкнулся впервые. ТЕсты проходили со встроенной звуковой картой моего компьютера так как компьютер с Креатив Лайв 5.1 я пока запустить не смог, да и не уверен что она даст лучший результат.

В обем результаты теста какие-то очень уж странные и в данном случае я скорее склонен винить не сам усилитель, а мою неопытность в тестировании подобных устройств при помощи RMAA.

Но вот с чем я точно соглашусь, это с подъемом АЧХ в НЧ и ВЧ области. Еще на этапе прослушивания музыки я для себя отметил некий минус, присутствует небольшой провал в СЧ диапазоне, но подумал что это особенность плеера, с которого я подавал сигнал. Но тест АЧХ показал примерно то же самое, что мне не очень нравится, так как на мой взгляд усилитель никак не должен влиять на этот параметр.

Пока у меня нет уверенности в результатах тестов, планирую экспериментировать дальше и в одном из будущих обзоров (еще одного усилителя) планирую провести повторные тесты. Возможно я действительно что-то делаю не так, но я быстро учусь и в качестве небольшого подтверждения приведу результаты RMAA для регулятора громкости из предыдущего обзора.

Тесты проводились с тем же компьютером и теми же кабелями.

Видеоверсия обзора

Как обычно краткое резюме по поводу данного усилителя.
Из положительного могу отметить то, что собирается комплект просто отлично, не было проблем ни со сборкой, ни с поиском компонента, ни с их количеством, ни с пайкой, но мало того, после сборки усилитель заработал. На плате нет ни одного подстроечного компонента, потому собрать его может даже самый начинающий радиолюбитель. Для того чтобы все заработало надо только трансформатор, два конденсатора и радиатор. Радиатор лучше раза в два больше площадью, чем применял я.

Несмотря на странные результаты тестов звук неплохой, я слушаю разноплановую музыку и в тесте принимали участие:
Jean Michel Jarre — Teo And Tea
Schiller — Deep Dance
Radiorama
Ken Laszlo
Shui Mu Nian Hua — Fly With Me
Cafe del Mar
Himekami
Keiko Matsui
Dire Straits
Pink Floyd
Andrea — Macho Man
Didier Marouani 1987 Space Opera
И еще много разного.

По всем тестам могу сказать что играет вполне нормально. Музыку слушаю дома постоянно и потому проверил весьма немаловажный для меня момент — от звука данного усилителя не устаешь.

Но при этом не порадовала ни реакция на прямоугольный сигнал, ни результаты RMAA. В последнем случае вполне может быть мой косяк, но насчет осциллограмм я уверен. Также отмечу что есть неравномерность АЧХ и я ее слышал при прослушивании музыки, сначала приняв за плохое качество самого плеера.

Эксперименты я не прекращаю и думаю что в дальнейшем вас ждут еще обзоры устройств для устрашения соседей воспроизведения музыки, но считаю что данный обзор не очень удался.
Хотя как по мне, то набор сам по себе интересный, особенно с учетом низкой цены и простоты сборки. Но все равно я считаю что усилитель относится к среднему классу, возможно в данном случае влияет мое предвзятое отношение к "микросхемному" звуку.

Ссылка на основную публикацию
Уравнение плоскости по двум пересекающимся прямым
УСЛОВИЕ: Составить уравнение плоскости, проходящей через две параллельные прямые x-2/3=y+1/2=z-3/-2 x-1/3=y-2/2=z+3/-2 Добавил yelymcheav , просмотры: ☺ 1976 ⌚ 2019-05-14 15:35:56....
Тест соловея штрассена c
Символ Якоби отличается от символа Лежандра тем, что в первом знаменатель – составное число, а во втором – простое. Алгоритм...
Тест стиральной машины bosch maxx 5
Самодиагностика – это очень важная функция, которая отличает современные стиральные машины с электронным управлением от старой аналоговой техники. Запустив сервисный...
Уравнение баланса мощностей формула
При решений электротехнических задач, часто нужно проверить правильность найденных значений. Для этого в науке ТОЭ, существует так называемый баланс мощностей....
Adblock detector