Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста

Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста

Фоторезистивный метод изготовления имеет огромное количество плюсов — это и возможность изготавливать дорожки толщиной до 0,1 мм, и неограниченное количество плат с одного фотошаблона, и возможность быстрого изготовления самого фотошаблона, методом печати на принтере с последующим просветлением бумаги специальным средством… НО .

При изготовлении печатной платы в домашних условиях c помощью фоторезиста, нужен источник света, желательно ультрафиолетового спектра, т.к. к такому спектру наиболее чувствителен фоторезист. Таким методом пользуюсь давно, статей на эту тему довольно много — вот одна из них. От себя добавлю, что в этом методе важно выдерживать время экспозиции, мощность лампы, расстояние от лампы до шаблона и равномерность засветки. Поначалу, я как и многие использовал засветку «сверху» какой-нибудь лампой. Проблемы была в том, что лампа раз от разу использовалась разная(какая-нибудь настольная), время засветки и расстояние от лампы до шаблона забывалось. В итоге я пришел к ящику на дне которого установлены UV лампы, а сверху оргстекло по толще, плюс таймер. Все решилось, лампы всегда те-же, высота ящика неизменна, в таймер зашито время раз и навсегда. Осталась одна проблема — вид ящика крайне не эстетичен. Наконец-то я решил и эту проблему.

Один мой друг нес на мусорку какой-то древний сканер. Взял я этот раритет, покрутил в руках и придумал как избавить старичка от вечного забвения.

Первым делом из корпуса было извлечено все лишнее.

В качестве источника взяты 6 UV ламп Т5 / 8Вт / 220В:

В качестве пускателей взял готовые платки из энергосберегающих ламп подходящей мощности. Лампы с вышедшей из строя колбой, но рабочей платой были взяты у электрика на работе. Лампы легко разбираются при помощи плоской отвертки:

Лампы закреплены на текстолит обклеенный фольгой. Лампы крепил клипсами d16, которыми к стене крепят пластиковые трубы. Крепеж не типовой, но лампы легко меняются:

В место патронов можно использовать штырьки от компьютерных разъемов питания (старого типа):

Под рукой, в нужном количестве, не оказалось ни того ни другого, поэтому проводки я к ним просто припаял:

Тут же видна плата таймера. Её я делал сам. Плату дисплея установил на верхней крышке, предварительно выпилив проемы под дисплей и кнопки. Как хотелось бы платка не влезла (делалась не под этот корпус), пришлось поставить бочком. Думаю на удобство пользования особо не повлияет.

Вид на крышку снизу:

Проем под дисплей заклеен светофильтром красного цвета. Декоративная панель выполнена из фотобумаги с напечатанным рисунком. Поверх бумаги, для защиты, наклеена прозрачная самоклейка.

Возможно, после испытания в деле, закрою картоном с фольгой торцы ламп. Будет еще аккуратней.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

Ранее я рассказывал об изготовлении УФ излучателя для экспонирования фоторезиста, а также о его испытаниях и их результатах . Я им пользуюсь постоянно. Но, в силу того, что в нем применен мощный УФ светодиод, излучающая поверхность которого сравнительно малой площади и размещается над шаблоном на высоте около 20 см, экспонирование плат размером более 150мм х 200 мм производится с некоторым недосветом в периферийной зоне (например при изготовлении платы индикаторов для часов-термометра с высотой знака более 3 дюймов).
Поэтому для больших плат я изготовил еще один излучатель на 216 УФ светодиодах, купленных на Али-Экспресс по цене 100 руб. за 100 шт.
Матрица светодиодов представляет из себя печатную плату (фото 1 и 2), на которой размещены 216 светодиодов (как же нудно их паять!), соединенных группами по 12 шт. последовательно, а группы между собой параллельно в 18 рядов. Учитывая характеристики светодиодов (Uf = 3,2 – 3,4v; Jmax = 20 mA) для питания матрицы необходим драйвер с током — 0,02мА х 18 = 0,36А или 360 mА. Это максимум. И напряжением около 40в.

Читайте также:  Как прокачать видеокарту на компьютер

Recommendations

FakeHeader

Comments 32

Не, ну если заняться не чем, то можно и так заморочится, я поступил проще, забрал у жены старую уф лампу для лака, все равно новую лэд купили, 20 сек и ордул засвечен

Я почему то когда паял, у меня некоторые переставали работать, есть какой то секрет?

Я вот тоже, никак не соберусь сделать такой светильник… Сотня 3528 уже с год лежит…

Я брал 3528, засвет ордула 350 за 30 сек, паять удобней и сверлить не надо) хотя все против светодиодов…

Не понял, что такое 3528? И почему сверлить не надо? СМД монтаж? Так его паять не удобней.

Светодиоды 3528, да смд, кому как, мне показалось что смд удобные)

Не понял, что такое 3528? И почему сверлить не надо? СМД монтаж? Так его паять не удобней.

еще как удобней

Лично у меня в качестве облучателя фоторезиста — крайне Китайский УФ фонарь (заявленая длинная волны — 365нм, реальная, похоже, 385) на Китайский же 1W. Батарея 18650, облучение с 50 см в течении 5-8 секунд (пятно).
Суммарно плату засвечиваю около 30-50 секунд, в зависимости от её размера. Дорожки от 0.2мм и выше получаются прекрасно.
Цена вопроса — фонарь за 400 рублей и нормальная кнопка для него же… за ещё 500 рублей. Родная кнопка оказалась отвратительной.

А что за фонарь? Ссылку можно, чтобы посмотреть? Я не использую дорожки тоньше 0,4. На фото 6 толщина зазора между средними линиями — 0,3. Довольно сносно.

Именно тот уже недоступен, но ищется по этому ужасу:
UV WF-501B LED 365NM Ultra Violet Blacklight Flashlight Torch 18650 Light Lamp
По большей части слов. Центральное пятно расходится плавно, где-то до 5-6 см на 0.5 метра. Боковая засветка, конечно, шире, и её нужно как-то прятать (боковой засвет фоторезиста — это плохо). Впрочем, на малых выдержках можно игнорировать.

А что за фонарь? Ссылку можно, чтобы посмотреть? Я не использую дорожки тоньше 0,4. На фото 6 толщина зазора между средними линиями — 0,3. Довольно сносно.

Пример в его же свете (на дневном / диодном получается плохой контраст, а в УФ лучах текстолит прикольно светится).
Корпус LQFP-100, шаг 0.5мм, дорожки 10th (0.254mm). Кажется, дрогнула рука и фото несколько смазалось.

Для пленочного фоторезиста. Эта пленка накатывается на медную сторону заготовки платы. Сверху кладется шаблон с рисунком проводников. Засвечивается в УФ лучах. На пленке появляется рисунок проводников. Затем в растворе щелочи (сода) смываются не засвеченные участки фоторезиста, а на меди остается рисунок проводников, покрытый засвеченными участками пленки. Затем плата травится в травильном растворе. Незащищенная медь растворяется и на ее месте остается чистый текстолит. А защищенные участки образуют рисунок медных проводников платы. Затем засвеченный фоторезист смывается в ацетоне. и вуаля! Плата готова. ( См фото 1 и 2).

Читайте также:  Яндекс браузер увеличить количество визуальных закладок

Прошу прощения, я текст прочитал конечно, но так и не понял для чего эта штука. Прекрасно понимаю, что мне данная вещь не пригодиться в жизни, но, что бы не выглядеть дураком могли бы вы объяснить мне в двух словах назначение данного прибора))).

Фоторезист пленочный, или аэрозоль?

Да пленочный негативный ORDIL ALPHA 350. Я с ним привык работать.

А я до последнего момента ЛУТом пользовался, а тут решил попробовать фоторезист. Заказал из Китая пленочный негативный, а у себя в городе купил еще и баллон позитивного аэрозольного. Принялся за эксперименты и вроде все ничего, но нет повторяемости. Пленочный свечу УФ лампой для сушки ногтей, экспериментально установил, что оптимальное время засветки 25 секунд. Наношу пленку в воде, затем прикатываю ее ламинатором, потом в шаблон заготовку укатываю, свечу и на промывку в кальцинированную соду ( 1ч.л. на стакан), мою, все хорошо отмывается, потом промываю холодной водой и вот здесь косяк — начинают отваливаться дорожки под водой. Делал таким образом плату 8 раз, получилось лишь один раз 🙁 Попробовал аэрозольный, мне он понравился больше тем, что он позитивный, т.к. чтобы в альтиуме вывести на печать плату в негативе надо изрядно попотеть, а тут ни каких лишних телодвижений, но и тут не без косяков — нужно равномерно его наносить, а т.к. я не маляр, то получается не очень, надо центрифугу делать, может с ней получится. И у позитивного есть еще один недостаток — если принтер печатает не очень, то могут возникнуть проблемы с большими полигонами, через плохой шаблон они будут тупо подсвечиваться.

У меня 100% получается, без брака. Я наношу фоторезист насухую на зачищенную и обезжиренную заготовку ( естественно тщательно разглаживаю пластиковой картой не сильно нажимая). Затем трижды пропускаю заготовку с фоторезистом через ламинатор с темп. 120 градусов. Фоторезист пристает мертво. Даже после травления в х. железе ацетоном едва смывается.
Я использую только тот фоторезист, что назвал. Пробовал другой — не прилипает к плате. А этот без проблем. Беру его на Чип и Дипе. Только нужно следить за сроком годности, чтобы не был просроченный.
У вас думаю либо фоторезист некачественный, либо плату не подготовили, как я сказал, либо с временем экспонирования что-то не то или спектр лампы не соответствует зоне чувствительности фоторезиста.
ЛУТом сейчас я делаю примитивные мелкие платки, на скорую руку, когда не хочется из-за этого с фоторезистом заморачиваться

Плату тщательно очищал и обезжиривал с помощью каустической соды, вода покрывает ее идеально. Грешу на ламинатор, он у меня самый простой Geha Laminator A4 Basic, без регулировок температуры, я даже толком не знаю сколько градусов он там жарит, написано что должен 130, но что там на самом деле не ясно.

Office Kit L3210
Аналонично. Прокатываю на нём, начиная от холодного и до светодиода "Готов" (нагрелся).
Мой, судя по тепловизору, жарит где-то между 110 и 140 градусами. Впрочем, точности там не требуются — фоторезист просит 125 градусов и достаточное давление. Решил проблему несколькими проходами.

Читайте также:  Столото проверить билет государственная жилищная лотерея

У меня 100% получается, без брака. Я наношу фоторезист насухую на зачищенную и обезжиренную заготовку ( естественно тщательно разглаживаю пластиковой картой не сильно нажимая). Затем трижды пропускаю заготовку с фоторезистом через ламинатор с темп. 120 градусов. Фоторезист пристает мертво. Даже после травления в х. железе ацетоном едва смывается.
Я использую только тот фоторезист, что назвал. Пробовал другой — не прилипает к плате. А этот без проблем. Беру его на Чип и Дипе. Только нужно следить за сроком годности, чтобы не был просроченный.
У вас думаю либо фоторезист некачественный, либо плату не подготовили, как я сказал, либо с временем экспонирования что-то не то или спектр лампы не соответствует зоне чувствительности фоторезиста.
ЛУТом сейчас я делаю примитивные мелкие платки, на скорую руку, когда не хочется из-за этого с фоторезистом заморачиваться

Снимать фоторезист отлично тем же самым "Крот"-ом. (Чистая щёлочь). Достаточно 1 грамма этой дряни на плату размером 15*15 см, и немного воды.
Через 3 минуты набухает и отлично отлипает от платы. Смывать — водой.

А я до последнего момента ЛУТом пользовался, а тут решил попробовать фоторезист. Заказал из Китая пленочный негативный, а у себя в городе купил еще и баллон позитивного аэрозольного. Принялся за эксперименты и вроде все ничего, но нет повторяемости. Пленочный свечу УФ лампой для сушки ногтей, экспериментально установил, что оптимальное время засветки 25 секунд. Наношу пленку в воде, затем прикатываю ее ламинатором, потом в шаблон заготовку укатываю, свечу и на промывку в кальцинированную соду ( 1ч.л. на стакан), мою, все хорошо отмывается, потом промываю холодной водой и вот здесь косяк — начинают отваливаться дорожки под водой. Делал таким образом плату 8 раз, получилось лишь один раз 🙁 Попробовал аэрозольный, мне он понравился больше тем, что он позитивный, т.к. чтобы в альтиуме вывести на печать плату в негативе надо изрядно попотеть, а тут ни каких лишних телодвижений, но и тут не без косяков — нужно равномерно его наносить, а т.к. я не маляр, то получается не очень, надо центрифугу делать, может с ней получится. И у позитивного есть еще один недостаток — если принтер печатает не очень, то могут возникнуть проблемы с большими полигонами, через плохой шаблон они будут тупо подсвечиваться.

Пробуйте уменьшить концентрацию соды до 1% раствора — 1 грамм на литр воды.
Сам пользуюсь именно таким раствором — результат повторяемый, всегда отличный.
Накатывать можно и на мокрую, но на сухую гораздо быстрее и меньше верояоность получить под плёнкой пузырь с водой (даже с ламинатором ловил, в последствии отказался от такого метода в пользу сухой накатки).
Кстати, плату нужно шлифовать/шкурить и обезжиривать, иначе резист может отвалиться в процессе проявки. Вода на его поверхности должна оставаться ровным слоем и не разбегаться как от жирных пятен.
Сам обезжириваю в р-ре NaOH (30-70%), или "Крот". После споласкиваю водой, подсушиваю феном и стараюсь не наловить пыли. Протираю сухими салфетками для монитора (даю им высохнуть) оседающую пыль, и накатываю резист. Прокатываю через ламинатор 4-7 раз, пока не нагреется (часто начинаю с холодного прокатывания).

Ссылка на основную публикацию
Тест соловея штрассена c
Символ Якоби отличается от символа Лежандра тем, что в первом знаменатель – составное число, а во втором – простое. Алгоритм...
Стрим с камеры телефона
На сегодняшний день сервис YouTube прочно закрепился на позициях лидера мирового интернет медиарынка. Всего несколько лет назад вести свой канал...
Строки в pascal abc
Для обработки строковой информации в Турбо Паскаль введен строковый тип данных. Строкой в Паскале называется последовательность из определенного количества символов....
Тест стиральной машины bosch maxx 5
Самодиагностика – это очень важная функция, которая отличает современные стиральные машины с электронным управлением от старой аналоговой техники. Запустив сервисный...
Adblock detector